Πάρος: Το “άγνωστο” ελληνικό νησί

10 Ιουνίου, 202210 Ιουνίου, 2022 ParosNews 880 Views 0 Σχόλια

Όσοι κουράζονται από τη Μύκονο βρίσκουν συχνά τον δρόμο για την Πάρο. Ένα μέρος με μισοεγκαταλελειμμένα ορυχεία μαρμάρου, απομακρυσμένες παραλίες και αξιομνημόνευτα θαλασσινά, το νησί έχει σμιλέψει τη φήμη ενός από τους πιο φιλικούς ελληνικούς προορισμούς στις Κυκλάδες

από τον Timothy O’Grandy…

Περπατούσαμε από τα αρχαία λατομεία στο Μαράθι πίσω στην κοιλάδα μέσα από ρίγανη, φασκόμηλο και θυμάρι. «Calicotome villosa», είπε ο οδηγός μου Χριστόφορος Κοροβέσης, δείχνοντας έναν απαλό γκριζοπράσινο θάμνο. «Σκούπα με αγκάθια – τα αγκάθια που έκαναν το στέμμα του Χριστού». Με είχε κατεβάσει στις σπηλιές που ονομάζονταν από τον Πάνα και τις νύμφες, όπου σκλάβοι αλυσοδεμένοι στην πρόσοψη του βράχου είχαν σκάψει το ημιδιαφανές λευκό μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε για τη Νίκη της Σαμοθράκης και την Αφροδίτη της Μήλου. Στους τοίχους υπήρχε ένα ανάθημα δυόμισι χιλιάδων ετών, ανάγλυφο συμβουλίου των θεών. Τον 17ο αιώνα κάποιος είχε χαράξει τα αρχικά τους δίπλα του. Ο αέρας στην κοιλάδα ήταν αρωματικός, μύριζε άγρια βότανα και θάλασσα, και το βραδινό φως πολύ πλούσιο.

*Θαλασσινό κρεμμύδι στα νότια του νησιού [ALISTAIR TAYLOR-YOUNG]*

Έχεις πάει στη Νάξο;’ ρώτησε. δεν είχα. «Φτιάχνουν ένα ενδιαφέρον ζευγάρι, τη Νάξο και την Πάρο, τόσο κοντά. Η Νάξος η αρρενωπή, πάντα πίστευα – κακοτράχαλη, ορεινή στο εσωτερικό, λίγο επιφυλακτική με τους ξένους, γρήγορα να αρέσει ή να μην αρέσει. Οι ντόπιοι σε αγνοούν αν το τελευταίο, αλλά σε φέρνουν στα σπίτια τους, τραγουδώντας και πίνοντας ρακή όλο το βράδυ, αν σου πάνε. Ή έτσι πάει η παλιά γενίκευση. Αλλά η Πάρος, για μένα, είναι θηλυκή – με πιο ήπιο, κυλιόμενο έδαφος, ήσυχους κόλπους, τα κύματα πιο φιλικά, τις ακτές πιο φιλόξενες. Οι άνθρωποί της τείνουν να είναι πιο ανοιχτοί. Ίσως επειδή τόσοι πολλοί πήγαν στη θάλασσα αντί να μείνουν στη στεριά. Είχαν ακόμη και μια αποικία τόσο μακριά όσο το Hvar στην Κροατία. Είναι κοσμοπολίτες ».

*Άλογα στη φάρμα Θανάση, κοντά στη Νάουσα [ALISTAIR TAYLOR-YOUNG]*

Νωρίτερα εκείνο το απόγευμα συνάντησα τυχαία τον ξάδερφό του Χριστόφορου Μανώλη Φωκιανό, έμπορο μαρμάρων, γλύπτη και ειδικό στο καράτε, στα έργα του κοντά στην Παροικία, την πρωτεύουσα του νησιού. Οι μνημειώδεις δημιουργίες του στέκονταν σε πλίνθους ανάμεσα σε νεροχύτες μπάνιου και επιτραπέζια. Ήταν στην οικογενειακή επιχείρηση οικοδομής-προμηθειών αλλά δυσαρεστήθηκε – τον έσωσε το μάρμαρο της Πάρου. Ένιωθε όμορφες και δραματικές μορφές στα τεράστια κομμάτια που ήρθαν στο δρόμο του. όταν έκανε παραδόσεις σε γλύπτες έμενε να τους παρακολουθεί να δουλεύουν και όταν ένιωθε έτοιμος άρχισε να το κάνει μόνος του. Το παριανό μάρμαρο, που δεν εξορύσσεται πλέον, είναι το καλύτερο, είπε. Μου έδειξε ένα κομμάτι που είχε φτιάξει από μάρμαρο Νάξου και μετά ένα άλλο από την άψογη λευκή παριανή εκδοχή που είναι γνωστό ως λυχνίτης.

«Βλέπετε πόσο μικρότεροι είναι οι κρύσταλλοι στον λυχνίτη;» αυτός είπε. «Δεν σπάει. Μπορείτε να το δουλέψετε σαν βούτυρο. Αφήνει το φως να περάσει αλλά και το παγιδεύει. Λένε ότι ήταν το αγαπημένο μάρμαρο του Ροντέν, καλύτερο για εκείνον από την Καράρα. Επίσης ο Ναπολέων ήταν τρελός για αυτό. Η ιστορία του μαρμάρου από το Μαράθι είναι αχώριστη από την ιστορία της Πάρου και ακόμη και της κλασικής Ελλάδας. Και η Εκατονταπυλιανή μας, η Εκκλησία των 100 Πόρτων, στην Παροικιά – έχεις πάει;». δεν είχα. Πέταξε τα χέρια του. «Τότε δεν ξέρεις τίποτα για την Πάρο!» δήλωσε. Πήγα λοιπόν.

*Εκκλησία Εκατονταπυλιανής [ALISTAIR TAYLOR-YOUNG]*

Η ιστορία είναι ότι η Αγία Ελένη, η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, σταμάτησε σε ένα παρεκκλήσι στην τοποθεσία καθοδόν προς τους Αγίους Τόπους και ορκίστηκε να χτίσει εκεί μια υπέροχη εκκλησία, αν η επιθυμία της να βρει τον Αληθινό Σταυρό εκπληρωθεί. Το βρήκε, πίστευε, όταν μια άρρωστη γυναίκα που το είχε αγγίξει θεραπεύτηκε. Μετά τον θάνατο της Αγ.Ελένης, ο γιος της άρχισε να υψώνει μια μεγάλη βασιλική, ένα θαύμα από καμάρες και θόλους (αν και όχι 100 πόρτες) που τώρα βρίσκεται στο σημείο όπου η μητέρα του έδωσε την υπόσχεσή της – ο οποίος με τη σειρά του κάθεται σε έναν αρχαίο ναό του οποίου οι πυλώνες μπορούν να είναι φαίνεται μέσα από γυάλινες πλάκες στο πάτωμα. Η Εκατονταπυλιανή είναι ένα από τα παλαιότερα και πιο σημαντικά χριστιανικά μνημεία στην Ελλάδα, αλλά αυτό που επέμενε ο Μανώλης ότι έπρεπε να δω ήταν το μαρμάρινο τέμπλο μπροστά από το βωμό, ένθετο με χρυσές και ασημένιες εικόνες, συμπεριλαμβανομένης μιας Παναγίας που έχει αντίγραφα σχεδόν σε κάθε σπίτι. στην Πάρο, σκαλισμένο σε φαινομενικά αδύνατη λεπτομέρεια. Αν σταθείς μπροστά του δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.

*Τρούλος στο μοναστήρι της Αγίας Κυριακής στη Βυζαντινή Οδό [ALISTAIR TAYLOR-YOUNG]*

Οι σκιές ήταν μεγάλες όταν φτάσαμε στον πάτο της κοιλάδας. Ήταν απάνεμο, ειρηνικό. Μπροστά μας βρισκόταν ένας αυτοσχέδιος καταυλισμός στον οποίο ένας συνταξιούχος ναυτικός ονόματι Τάσος Λουκής ακολουθούσε το χόμπι του να σκαλίζει πρωτόγονες μινιατούρες, συνοδευόμενος από τον σκύλο του και το ραδιόφωνο. Είχε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και επέστρεψε για αυτό. Η μακρά και δαιδαλώδης ιστορία των λατομείων του Μαραθίου έφτασε σε ένα τέτοιο τελικό σημείο εδώ, που κυκλοφόρησε πίσω στην αρχή, γιατί τα κομμάτια που σμιλεύτηκε ο Τάσος βασίζονταν σε μικρά ειδώλια που είχαν κατασκευαστεί για πρώτη φορά πριν από 5.000 χρόνια. Παραδείγματα από αυτά στο Αρχαιολογικό Μουσείο δίπλα στην εκκλησία μοιάζουν σαν να έχουν κατασκευαστεί από τον Πικάσο.

*Άποψη των Λεύκων με την εκκλησία της Αγίας Τριάδας [ALISTAIR TAYLOR-YOUNG]*

Η Πάρος έχει σχήμα αυγού, η άκρη της έχει κλίση ελαφρώς προς τα ανατολικά, η κεντρική κορυφή του Προφήτη Ηλία πέφτει απαλά σαν φούστα που ξεδιπλώνεται προς όλες τις κατευθύνσεις προς τη θάλασσα. Δεν έχει το καθοριστικό μεγαλείο της καλντέρας της Σαντορίνης, τα απόκοσμα ορυκτά της Μήλου ή το αντηχητικό όραμα της αποκάλυψης που παραδόθηκε στον Άγιο Ιωάννη σε μια σπηλιά στην Πάτμο. Αντίθετα, έχει, σε ευχάριστη μορφή, τα κύρια στοιχεία που προσελκύουν από καιρό τους επισκέπτες στα ελληνικά νησιά – κυβιστικά χωριά, μεγάλες παραλίες και όρμους, περιπλανώμενες κατσίκες, παλιά μοναστήρια. ένα μείγμα φιλοξενίας, άτυπης ευκολίας και αγριότητας.

*Θέα δυτικά από το μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στη Μάρπησσα [ALISTAIR TAYLOR-YOUNG]*

Κάθε τεταρτημόριο του έχει διαφορετική αίσθηση: το δυτικό πολυσύχναστο, όπου κυριαρχεί η Παροικία. το βόρειο, που περικλείει τη Νάουσα, πιο κομψό. η ανατολή χαλαρή και παραλιακή? ο νότος πιο τραχύς. Το ορεινό κέντρο θα φαινόταν το λιγότερο πατημένο – μπορείτε ακόμα να δείτε την Πάρο πριν από έναν αιώνα ή περισσότερο. Οι Λεύκες, το ωραιότερο από τα χωριά, είναι εδώ. Στα ανατολικά του, ο Πρόδρομος και η Μάρπησσα είναι δαιδαλώδεις και πολύ όμορφες. Ακόμα και η Παροικία είναι γαλήνια, με τα τοξωτά μονοπάτια της να διασχίζουν τα λευκά σπίτια και τις βενετσιάνικες βίλες. Όποιος το επισκεφτεί κάποια στιγμή θα σταματήσει στη Νάουσα –όλα τα καλύτερα εστιατόρια βρίσκονται εδώ ή κοντά– και παρά την πολυκοσμία εξακολουθεί να νιώθει ντελικάτη και συναρπαστική και μερικές φορές λαμπερή. Τα δίχτυα επιδιορθώνονται και το χταπόδι μαλακώνει ανάμεσα στα εστιατόρια. Αυτά τα κλασικά κυκλαδίτικα χωριουδάκια είναι φτιαγμένα για να απωθούν τις καταιγίδες και τους εισβολείς και να αντέχουν σε σεισμούς.

*Σκαλοπάτια στο μοναστήρι της Αγίας Κυριακής στη Βυζαντινή Οδό [ALISTAIR TAYLOR-YOUNG]*

Η Πάρος περικυκλώνεται από παραλίες – δυνατές, απομακρυσμένες και εκείνες που χαρακτηρίζονται από ταβέρνες ή θαλάσσια σπορ. Ο Ντμίτρι, που μου παρέδωσε το μηχανάκι, είπε ότι η αγαπημένη του απομονωμένη ακτή είναι ο Βουτάκος. Ένας άλλος νησιώτικος τακτικός που γνώρισα, ο Jeremy Downward, που έχει ένα σπίτι ψηλά πάνω από τον κόλπο της Νάουσας, λατρεύει ιδιαίτερα τα μικρά ανώνυμα ανάμεσα στις Κολυμπήθρες, με τον ανεμογλυπτό βράχο, και το Μοναστήρι. Ο Τζέρεμι δούλευε σε μια τράπεζα στην Αθήνα στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν οι πτήσεις επιδοτήθηκαν σε σημείο που μπορούσες να φτάσεις στα νησιά για λιγότερο από 10 δολάρια, και αυτός και η κοπέλα του (τώρα σύζυγος) Νάγια τις έβγαλαν. Είχαν πάει σε περισσότερα από 20 μέχρι να φτάσουν στην Πάρο, κάτι που τους χτύπησε αμέσως. «Ήταν το φως, οι απαλοί κυματισμοί, η απαλότητα. Και όσο περισσότερο το κοιτάζαμε τόσο περισσότερο ενθουσιαζόμασταν. Αν η Ελλάδα είναι η γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού, τα λατομεία στο Μαράθι είναι η μήτρα της. Έφερε αρκετό πλούτο για να κάνει την Πάρο αντίπαλο της Αθήνας. Υπάρχει ιστορία σε κάθε στύλο γης που σηκώνεις, των αρχαίων, όπως θα περίμενες, και φυσικά Τούρκων και Ενετών και πειρατών όπως ο Μπαρμπαρόσα, ακόμα και οι Ρώσοι. Σε ένα μικρό νησί στον κόλπο κάτω, ο Κόμης Ορλόφ και ο ναύαρχος Σπίριδοφ διηύθυναν τη ρωσική εκστρατεία για τον έλεγχο του Αιγαίου ».

Αγόρασαν λίγη γη λίγο μετά την πρώτη τους επίσκεψη χωρίς τίποτα πάνω της παρά μόνο έναν κλίβανο. Τα τέσσερα παιδιά τους μεγάλωσαν περνώντας το καλοκαίρι εδώ. Η κόρη τους Κλέρη τώρα εργάζεται για την Clean Blue Paros, στόχος της οποίας είναι να γίνει αυτό το πρώτο νησί χωρίς πλαστικά απόβλητα στην Ελλάδα, και ο γιος τους Άλκης επέστρεψε από τις σπουδές για να ιδρύσει τη Φάρμα Petra όπου καλλιεργεί βιολογικά κάπαρη, ρίγανη, σταφύλια και ντομάτες. και φτιάχνει τυρί, ελαιόλαδο, σούμα και τσάτνεϊ που πωλούνται στο μαγαζί τους στη Νάουσα. Όλοι φυτεύουν, θερίζουν, φτιάχνουν τοίχους, γεμίζουν πιθάρια και τους βάζουν ετικέτες και από εδώ βλέπεις τον κόλπο με τα κατάρτια των ψαροκάϊκων και τη Νάουσα σαν χωράφι με κρίνους ανάμεσα στο μπεζ και το πράσινο της γης και το γαλάζιο της θάλασσας. Ήταν μια τυχερή πτήση το 1984.

*Λιμανάκι στη Νάουσα [ALISTAIR TAYLOR-YOUNG]*

Ήμουν τελευταία φορά στην Πάρο πριν από 26 χρόνια. Έφτασα με πλοίο και πήρα λεωφορείο για Νάουσα. Αργά το απόγευμα ήταν τρία άτομα στην πλατεία. Το μικρό τουριστικό γραφείο μου βρήκε ένα ακόμη μικρότερο διαμέρισμα σε μια στέγη πάνω από ένα αρτοποιείο. Οι γείτονές μου άφησαν γεμιστές ντομάτες στην πόρτα. Υπήρχε ένα σινεμά κάτω από τα κυπαρίσσια απέναντι. Οδηγούσα ένα μηχανάκι σε μοναστήρια και παραλίες και μέσα από τα βουνά. Ένα απόγευμα στις Πεταλούδες, την Κοιλάδα των Πεταλούδων, χιλιάδες κόκκινα φτερά τίγρη σκώροι του Τζέρσεϋ φτερούγαζαν σε αυτήν την όαση από κυπαρίσσια και χαρουπιές, σαν κάτι που φανταζόταν ο Γκαρθία Μάρκες.

Δεν είναι τόσο τρομερά διαφορετικό τώρα. Το νησί εξακολουθεί να λειτουργεί σε ανθρώπινη κλίμακα. Και φαίνεται πιθανό να παραμείνει έτσι εάν αντισταθεί στην επέκταση του αεροδρομίου της για διεθνείς πτήσεις. Αυτό που έμαθα ότι άλλαξε ήταν κάτι σχεδόν αόρατο, που προέκυψε από τη γλυκύτητα και την ευκολία της Πάρου, και αυτό που για κάποιους έγινε ο χυδαιισμός πέρα από τη λύτρωση της Μυκόνου, που πολλοί άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει για αυτόν τον τόπο. Για να τους φιλοξενήσουν, έχουν δημιουργηθεί μεγάλες βίλες από κορυφαίους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, κρυμμένες πίσω από τοίχους ή δεντροστοιχίες έξω από χωματόδρομους σε απομακρυσμένες τοποθεσίες σε μικρή απόσταση με τα πόδια από απομονωμένες παραλίες.

Η Αλεξάνδρα Σκαλτσογιάννη ήταν από τις πρώτες που το έκανε αυτό. Είδε το ακρωτήρι της Μακριάς Μίτη από μια βάρκα πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και φαντάστηκε τον εαυτό της να ζει εδώ. Έτσι αγόρασε ένα χωράφι και άρχισε να δουλεύει, μαζεύοντας ντουλάπια σε καταστήματα με αντίκες και βότσαλα στην παραλία για να τα βάλει στο πάτωμα. «Το έφτιαξα αυτό για τον εαυτό μου, αλλά μπορούσα να είμαι σε αυτό μόνο για μερικές εβδομάδες το χρόνο. Σκέφτηκα, «Αφήνουν τα σπίτια τους στη Γαλλία όταν δεν είναι εκεί – γιατί όχι στην Πάρο;» Την ίδια ιδέα είχαν και ορισμένοι πλοιοκτήτες. Νομίζω ότι θέλουν τις επενδύσεις τους σε σταθερό έδαφος. Αυτό άλλαξε τα πάντα», μου είπε. «Ένας ξεσκονιστήρι που ξέρω πήρε εκατομμύρια για γη που δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ. Ένας αγρότης είπε ότι δεν θα πουλούσε ποτέ γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει ή ενδεχομένως να χρειαζόταν τέτοια χρηματικά ποσά. Όταν ξεκίνησα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι πρέπει να είσαι σκληρός αν νοικιάσεις το σπίτι σου. Τώρα είναι της μόδας.

«Η Ελλάδα των παππούδων μου έχει φύγει σε μεγάλο βαθμό», είπε ο Χριστόφορος πριν χωρίσουμε. «Αν και μπορείτε ακόμα να δείτε αναλαμπές του. Οι νησιώτες έχουν εξελιχθεί με την έλευση των επισκεπτών. Πρώτα, ταβέρνες. Μετά στην Πάρο είχαμε κλαμπ. Τώρα με τις βίλες έχουμε ανθρώπους που απολαμβάνουν ένα ωραίο καρπάτσιο τόνου και έχουμε δημιουργήσει τα εστιατόρια που παρέχουν εξαιρετικές εκδοχές αυτού. Οι ντόπιοι έχουν γίνει πιο επαγγελματίες και αυτό ίσως έρχεται σε αντίθεση με την παλιά, αυθόρμητη φιλοξενία. Όμως το ανθρώπινο πρόσωπο και η γυναικεία φύση της Πάρου παραμένουν ισχυρά και εμφανή. Τα νιώθω όποτε έλειπα και επέστρεφα ».