Deutsche Welle: Αθήνα – Μία υπέροχη πόλη με χίλια πρόσωπα

Αυτό που προτείνουν τα ιστορικά εγχειρίδια, οι καλοκαιρινές διακοπές κάπου στη Χαλκιδική ή οι ιστορίες όσων έχουν ήδη πάει στην πρωτεύουσα πολλών εκατομμυρίων δολαρίων της Ελλάδας, δεν μπορούν να μας προετοιμάσουν για αυτό το θαύμα. Η Αθήνα είναι διαφορετική και τις εντυπώσεις μεταφέρει η Deutsche Welle.

Ο Διόνυσος μας παρέσυρε επιδέξια στην κίνηση στο κέντρο – είπε ότι ευτυχώς δεν έχει τόσο πολύ κόσμο τις Κυριακές. Βόρεια της Ακρόπολης, την καρδιά της αρχαίας Αθήνας, βρίσκεται η Πλατεία Ομόνοια – Trg Jedinstva.

Ένα σιντριβάνι όπως αυτό στη Slavija χρονολογείται από μια πρόσφατη ανακαίνιση. Η πλατεία περιβάλλεται από πολυώροφα κτίρια που υπάρχουν εδώ και χρόνια. Νόμιζα ότι μόνο ο σοσιαλισμός παράγει αυτό το είδος γοητείας. Το ξενοδοχείο είναι ένα νεοκλασικό κτίριο μερικές εκατοντάδες μέτρα από την Ομόνοια, στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εδώ μαθαίνουμε το πρώτο μάθημα των πεζών στην Αθήνα. Με εξαίρεση μερικές λεωφόρους, υπάρχει μόνο μία στην Αθήνα – ανηφορική και κατηφορική.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου. Το μπαλκόνι μας στον τρίτο όροφο έχει θέα στην πρόσοψή του. Ο Διόνυσος μας είπε στην πορεία ότι το ξενοδοχείο ήταν η έδρα της Γκεστάπο επί γερμανικής κατοχής.

Στη μικρή πλατεία ανάμεσα στο ξενοδοχείο και την εκκλησία, οι τοξικομανείς κοίταζαν απογοητευμένοι, ο καθένας στο δικό του τίποτα. Μιλούσαν ήσυχα, βοηθώντας ο ένας τον άλλον να μυρίσει ναρκωτικά. Στην εκκλησία που ήταν δίπλα τους μπήκαν πιστοί βαπτιζόμενοι.

Το βράδυ οι δρόμοι άδειασαν από πολίτες που έπρεπε να πάνε εδώ για τη δουλειά τους. Όμως ομάδες νεαρών ανδρών απλώθηκαν στους δρόμους. Πούλησαν zjale, μιλώντας δυνατά στη μητρική τους γλώσσα, σαν να φώναζαν σε κάποιον από τη μακρινή τους πατρίδα. Εκτός από τους τζάνκι, τα περίχωρα της Ομόνοιας είναι γεμάτα μετανάστες, ανθρώπους εγκλωβισμένους στην Αθήνα, σε αναζήτηση ενός γουέστερν ονείρου.

Και όλοι αυτοί οι δρόμοι έχουν το όνομά τους από τα βασικά ονόματα της ιστορίας της φιλοσοφίας ή της τέχνης – Σωκράτη «ρητορικά ακροβατικά, άτομα Αναξαγόρα». Οι τρεις μεγάλοι Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς – ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευριπίδης – ζωγραφίζονται επίσης στο πρόσωπο αυτής της περιοχής, που μυρίζει βενζίνη και ούρα.

Υπάρχουν και άστεγοι στις πιο δυνατές λεωφόρους με τις βιτρίνες γεμάτες επώνυμα. Όμως, στους αδιέξοδους δρόμους και τις λεωφόρους, τα αδιέξοδα και τα τοξωτά περάσματα γύρω από την Ομόνοια, η νύχτα είναι το βασίλειό τους. Το Εθνικό Θέατρο βρίσκεται σχεδόν απέναντι από το ξενοδοχείο. Εδώ είναι η Αθήνα. Ειρηνική συνύπαρξη αστών και αναρχικών, χλιδής και thrash, τουριστών και παλαβών. Εκτός από γύρο, γρήγορο φαγητό προσφέρουν και καταστήματα όπως το Bismillah halal. Και μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες βουίζουν στους δρόμους μέρα νύχτα, τόσα έχω δει μόνο στη Σικελία.

Monastiraki

Στην παλιά πόλη προς την Ακρόπολη, κατηφορίζεις από την Ομόνοια στην Αθήνα, δρόμος καλός για προσανατολισμό γιατί μειώνει στο μισό το διάστημα μεταξύ Ομόνοιας και λόφου της Ακρόπολης σαν μήλο. Σε αυτό παρατάσσονται και το Δημαρχείο και η κεντρική αγορά της Αθήνας. Το μνημείο του Περικλή πρέπει να έχει πέτρινα ρουθούνια, διαφορετικά θα τα μόλυνε, λόγω της πρωινής μυρωδιάς των ψαριών που γέμιζε τον δρόμο μέχρι την κορυφή. Αυτή η επιλογή θαλασσινών σπάνια συναντάται και μπορεί να καταναλωθεί φθηνά κάτω από τα θησαυροφυλάκια της αγοράς.

Στο κάτω μέρος του δρόμου βρίσκεται το Μοναστηράκι – μια από τις κεντρικές πλατείες της Αθήνας, που πήρε το όνομά της από ένα πρώην μοναστήρι που δεν φαίνεται πλέον. Αλλά το πιο εντυπωσιακό κτίριο στην πλατεία που φαίνεται από όλα τα τουριστικά φυλλάδια είναι το πρώην τζαμί, που δεν διαθέτει μιναρέ. Το Τζαμί Κισταράκη, που σήμερα είναι μουσείο, πήρε το όνομά του από τον Οθωμανό ηγεμόνα της Αθήνας από τον 18ο αιώνα που το έκτισε.

Από το Μοναστηράκι στα αριστερά οδηγεί ο κεντρικός δρόμος για ακριβά ψώνια – Ermu. Πήρε το όνομά του από τον Ερμή, τον θεό του εμπορίου και της τύχης, της γλυκιάς συζήτησης και οτιδήποτε άλλο. Έχει κόσμο και τις Κυριακές, και ο δρόμος μετατρέπεται σε πεζόδρομο μόνο από τη βυζαντινή εκκλησία του Καπνικαρείου, από το έτος 1050, που ξεπροβάλλει μπροστά σου σαν αντικατοπτρισμός περιτριγυρισμένος από αστραφτερές βιτρίνες, εστιατόρια και καφετέριες.

Νότια της οδού αυτής, παράλληλα προς αυτήν, προς την πλατεία Συντάγματος, εκτείνεται η οδός Μητροπόλεως. Στο πρώτο μέρος, όπως και το δίκτυο των δρόμων γύρω από το Μοναστηράκι, είναι γεμάτο από μικρά εστιατόρια που προσφέρουν κλασικό ελληνικό φαγητό σε γεμάτους κήπους σε ατελείωτη σειρά. Υπάρχουν επίσης μαγαζιά που δεν υστερούν από το ανατολίτικο παζάρι στην ποικιλία των προσφερόμενων προϊόντων.

Λίγο πιο πέρα, ο δρόμος ανοίγει στην αντιπροσωπευτική πλατεία Μητροπόλεως με τον κεντρικό ναό στη χώρα – είναι αφιερωμένος στη Θεοτόκο, λέγεται Μητρόπολη για συντομία. Όταν οι Έλληνες απέκτησαν την ανεξαρτησία τους από τους Οθωμανούς, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν για τον δικό τους βασιλιά, έτσι εισήγαγαν τους Βαυαρούς.

Ο Όθωνας Α’ απέκτησε επίσης τη βασιλική του εκκλησία στην καρδιά της Αθήνας.

Plaka

Όμως η Αθήνα είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα στην περιοχή που οδηγεί στην Ακρόπολη και ονομάζεται Πλάκα.

Σύμφωνα με ετυμολόγους, η λέξη Πλάκα μπορεί να είναι αρβαντανικής προέλευσης – οι Ορθόδοξοι Αλβανοί στην Κόρινθο μιλούσαν αυτή τη διάλεκτο. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η λέξη σημαίνει «παλιά Αθήνα». Και η ελληνική παραλλαγή – η πλακέτα είναι ο μισθός – είναι δυνατή ως σημάδι για τον κεντρικό πρόποδα της Ακρόπολης.

Μια μέρα θα σταματήσετε στην πρώην βιβλιοθήκη του Αδριανού, μαντεύοντας από τα απομεινάρια πόσο υπέροχο ήταν το αόρατο μέρος. Στη συνέχεια θα σκοντάψετε σε ένα από τα σοκάκια που καταλήγουν σε σκάλες. Θα συναντήσετε τον «Πύργο των Ανέμων» και τη Ρωμαϊκή Αγορά. Στο μουσείο ελληνικών οργάνων και σοκάκια που δεν οδηγούν πουθενά, αλλά τελειώνουν με απότομες σκάλες πλαισιωμένες από παλιά διώροφα κτίρια.

Και σε basamaci, σε πλατφόρμες, καφετέριες και καφετέριες – όπως στη Λισαβόνα. Όταν έχει ηλιόλουστη μέρα, και δεν έλειπαν τέτοιοι άνθρωποι στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της παραμονής μας, τότε είναι αμαρτία να περνάμε από εκείνα τα μπαρ και να μην περνάμε για ποτό. Επιλέξαμε το Melina Cafe, που πήρε το όνομά της από τη Μελίνα Μερκούρη, ηθοποιό και τραγουδίστρια που αντιτάχθηκε στην ελληνική στρατιωτική χούντα, και στη δημοκρατική Ελλάδα ήταν και υπουργός Πολιτισμού.

Λένε ότι ο ιδιοκτήτης του καφέ ήταν επικεφαλής της αίθουσας στο εστιατόριο της Βουλής και ότι, όταν ανεξαρτητοποιήθηκε, εξέφρασε τον θαυμασμό του για την καλλιτέχνιδα και ακτιβίστρια, αποκαλώντας το γαστρονομικό παιδί του με το όνομά της. Η Μελίνα Μερκούρη όντως έχει το δικό της μνημείο στην πόλη, αλλά αυτός ο τρόπος μνήμης ήταν πιο κοντά μας.

Όταν βρεις καλό καφέ στα τραπέζια που κατηφορίζουν σταδιακά προς το κέντρο της παλιάς πόλης, μετά πάρ’ τον με πάγο και το απόγευμα βυθίσεις νωχελικά τα αυτιά σου σε απόκοσμες ελληνικές μελωδίες, συνειδητοποίησε ότι αυτό είναι ένα από τα αθηναϊκά πρόσωπα που θα πέσεις. αγάπη με.

Πραγματικά η Ακρόπολη

Ο Pere ή Pedro IV της Αραγονίας άφησε ένα σημείωμα τον Σεπτέμβριο του 1380: «Το φρούριο της Αθήνας είναι το πιο πολύτιμο κόσμημα στον κόσμο». Ίσως αυτός ο Αραγονός βασιλιάς και ηγεμόνας της Αττικής να υπερέβαλε λίγο, αλλά η Ακρόπολη είναι σίγουρα ένα από τα μέρη που τουλάχιστον οι Ευρωπαίοι πρέπει να επισκεφτούν μια φορά στη ζωή τους.

Την επόμενη μέρα είμαστε εξίσου αποφασισμένοι να το αποκτήσουμε. Αρχικά, κοντά στο Μοναστηράκι, βρήκαμε μια όμορφη βεράντα στην ταράτσα ενός κτιρίου σε ένα στενό δρομάκι. Το Couleur Locale είναι ένα από τα πολλά αθηναϊκά μπαρ με κήπο στην κορυφή του κτηρίου. Αλλά δεν είναι τουριστικό αξιοθέατο, οπότε βρήκαμε εύκολα ένα μέρος με θέα – την Ακρόπολη.

Ο Παρθενώνας ήταν λουσμένος στον πρωινό ήλιο. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που κάνουν τον άνθρωπο να ταξιδεύει. Όλα ήταν τέλεια, από τον καφέ που γεννήθηκε πριν λίγο, μέχρι την πέτρινη καλλονή δυόμισι χιλιετιών.

Κατηφορίσαμε για λίγο, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ, μέσα από μια πόλη που έδειχνε το πρόσωπο μιας ελληνικής νησιωτικής πόλης. Ακολουθώντας μια νοητή ημικυκλική γραμμή στους πρόποδες του βράχου της Ακρόπολης, φτάσαμε στην περιοχή όπου συγκεντρώνονται οι τουρίστες – στον σταθμό του μετρό Ακρόπολη.

Ψάξαμε για έναν πιο ήσυχο, παράδρομο και βρήκαμε αναψυκτικό στον κήπο του ιταλικού καφέ. Παρατηρημένος πάνω από το χείλος ενός φλιτζανιού καλού καπουτσίνο, ο Παρθενώνας φαίνεται να γεννιέται από αφρό. Αλλά αυτή είναι η λάθος εικόνα. Η Αφροδίτη γεννήθηκε από τον αφρό της θάλασσας, μακριά από εδώ.

Ανεβείτε στον βιότοπο των θεών

Περάσαμε από το πανίσχυρο Μουσείο της Ακρόπολης. Θα αφήσουμε μια επίσκεψη σε αυτόν για μερικές βροχερές μέρες. Τώρα, στους πρόποδες ενός από τους πιο διάσημους λόφους στον κόσμο, περπατάμε κατά μήκος ενός όμορφα διαμορφωμένου δρόμου που σκαρφαλώνει απαλά προς το μέρος όπου αγοράζονται τα εισιτήρια. Και είμαστε ήδη μέσα. Η ηλικιωμένη κυρία ρωτά στο ταμείο αν η ανάβαση είναι πολύ επίπονη. Όχι, για περίπου δέκα λεπτά, ακούγαμε παρηγορητικά λόγια.

Το πρώτο ύψωμα για αναστεναγμένη ομορφιά και φωτογραφία βρίσκεται πάνω από το αμφιθέατρο του Θεάτρου Ηρώδου του Αττικού από το 161 π.Χ. Πίσω από το θέατρο είναι τα κυπαρίσσια και η πόλη ως σκηνικό. Σε αυτό το μέρος γίνονται συναυλίες. Είναι ωραίο να γνωρίζουμε ότι αυτές οι πέτρες ζουν.

Το επόμενο πράγμα που θα προκαλέσει έκπληξη είναι η βεράντα της Ακρόπολης – Προπυλαίων. Ανάμεσα στους δωρικούς πυλώνες μπαίνεις σε ένα πλάτωμα γεμάτο πέτρες. Αριστερά είναι το Ερέχθειο, ένας ναός φημισμένος για τις καρυάτιδες του, τα κορίτσια από πέτρα που στηρίζουν τη στέγη. Να πω ή να σιωπήσω; θα πω ομως. Αυτά τα πέτρινα κορίτσια δεν είναι που σμιλεύτηκαν από αρχαία ελληνικά χέρια. Αυτά είναι αντίγραφα.

Σύμφωνα με τα έθιμα των κυρίων της εποχής, μια πρωτότυπη καρυάτιδα κλάπηκε από Άγγλο λόρδο ήδη από το 1811. Οι άλλες αντικαταστάθηκαν από αντίγραφα και φυλάσσονταν στο Μουσείο της Ακρόπολης, για να μην εκτεθούν σε ατμοσφαιρικές ιδιοτροπίες και τον περίφημο Αθηναίο νέφος. Το Ερέχθειο είναι, λοιπόν, όσον αφορά τις καρυάτιδες – πλέον «παλαιότερο και ομορφότερο».

Ο πανίσχυρος Παρθενώνας διάσπαρτος προς τα δεξιά. Είναι αφιερωμένο στην Αθηνά Παρθένο – την παρθένα Αθηνά. Αυτή η θεά ορκίστηκε ενώπιον του πατέρα της Δία ότι δεν θα είχε ποτέ εραστή. Εξ ου και αυτή η παρθενική ιδιότητα. Ο Παρθενώνας δεν αξίζει να περιγραφεί – έχουν ήδη ξοδευτεί αμέτρητα λόγια για αυτόν. Αξίζει να δείτε.

Αυλή Αθηνών

Από την Ακρόπολη, η Αθήνα είναι θαυματουργή από μόνη της. Φαίνεται στον άνθρωπο ότι βρίσκεται στο κέντρο μιας ατελείωτης πόλης. Και να σταθεί σε ένα πολύ απτό θεμέλιο της δικής του ανθρωπιστικής παιδείας.

Στο δρόμο της επιστροφής, θα πρέπει να σταματήσετε ανάμεσα στους δωρικούς πυλώνες και να κοιτάξετε προς τα νότια. Αυτό το βλέμμα δεν ξεχνιέται. Δεν πρέπει να επιστρέψετε με τον ίδιο τρόπο, αλλά στρίψτε αριστερά στο θέατρο Ηρώδου Αττικού και σταματήστε δίπλα στα ερείπια του θεάτρου Διονύσου. Εδώ έγινε η γέννηση του ελληνικού δράματος, από εδώ ταξίδεψε μέσα στις χιλιετίες για να κατακτήσει τον κόσμο.

Να πω επίσης ότι εκείνο το απόγευμα, πεινασμένοι, περπατήσαμε στον Ψυρή, λίγο πιο κάτω από την Ομόνοια, Ταβέρνα σε ταβέρνα. Πάνω από μια δυσδιάκριτη πόρτα βρίσκεται η Αυλή– Αναγνωρίζω στα λόγια την οθωμανική κληρονομιά, την αυλή. Μπαίνουμε. Δεν υπάρχει internet. Το αφεντικό αρνείται πεισματικά να φύγει από την αναλογική εποχή. Αυλή με τραπέζια. Το μουρμουρητό της συζήτησης. Καλό φαγητό, υπέροχο σπιτικό κρασί. Και μια ελαφριά κούραση που ανακατεύεται με την ευτυχία που βρισκόμαστε εδώ.

Δεν έχω πει ούτε τη μισή ιστορία για την Αθήνα, αλλά θα αφήσω ίσως το καλύτερο για την επόμενη φορά. Όλοι έρχονται στην Αθήνα με την εικόνα της. Και λίγοι θα συνδέσουν την πόλη στην οποία μεγάλωσε με τυπικές προσδοκίες. Η Αθήνα είναι ανεξάρτητη. Έχει χίλια πρόσωπα.


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *